Деревянный забор из штакетника своими руками

Первым делом измеряют длину всех сторон, где будет установлен забор. Данные переносят на бумагу в виде чертежа. Рисуют стороны и отмечают их длину. Это требуется для определения расстояния между столбами. Для этого длину одной стороны делят на количество столбов, которые предполагается разместить на данной стороне.

Деревянный забор из штакетника

Деревянный забор из штакетника

Количество столбов можно рассчитать исходя из максимального расстояния между столбами, оно не должно превышать 3 метров. Столбы, расставленные на большее расстояние, приведут к тому, что забор будет шатким, вибрировать на ветру и трястись, когда к нему прикоснуться или ударят. Конечно, какое расстояние будет между столбами выбирать вам, главное предварительно рассчитайте, впишутся ли они ровно, на бумаге, а затем при разметке на местности. Обычно стороны земельного участка имеют кратные 10 значения, например 20 на 30 или 30 на 30 метров. Это значит, что и расстояние между столбами нужно выбирать такое, которое делится на 10 без остатка, например 1, 2 или 2,5 метра.

Рассчитав нужное расстояние между столбами, приступают к разметке с последующей установкой. Установить столбы ровно поможет протянутая по всей длине предполагаемого места установки забора прочная нить или железная проволока. И естественно в этом деле не обойтись без уровня, желательно двух, которые крепятся непосредственно к самому столбу, взаимно перпендикулярно, во время его установки.

Намертво зафиксировать столбы можно тремя способами: забивка, бетонирование, трамбование.

Забивание подходит только для железных столбов. Как правило, столбы требуется забить на 1/3 своей длинны. То есть, труба длинной 3 метра, забивается на один метр в грунт. Данный способ подойдёт не всем почвам, нельзя забивать в рыхлые, песчаные почвы, через непродолжительное время такой забор упадёт. Не получится забить столбы в каменистые почвы. Для защиты от деформации, во время забивания наверх столба крепят деревянную прокладку.

Для заливки столба бетоном на твёрдых каменистых грунтах вырывают лунку полметра глубиной, мягкие почвы потребуют углубления до 0,8-1 метра. Лунки сверлятся с помощью бура, для облегчения бурения наливают воды, ждут 10-15 минут, пока земля впитает влагу, после чего бурят. Если нет бура, то придётся попотеть, работая лопатой и окучником. Лопатой разрыхляется почва, после чего она аккуратно достаётся окучником из лунки. На дно лунки укладывается подушка из песка или гравия 15 сантиметров, после чего всё заливается раствором. Для того чтобы столб не выдавило пучением, лунка не должна расширяться у поверхности.

Трамбование представляет собой процесс вырывания лунки, после чего по уровню зафиксированный в лунке столб частями засыпают гравием. Каждую засыпанную часть гравия тщательно трамбуют, затем добавляют новый слой, который тоже трамбуют и так повторяют до конца. Для такого метода потребуется лунка не менее 1,2 метра глубиной.

Для забора лучше всего подойдут металлические профилированные столбы. Но если вы решили использовать деревянные, в этом нет ничего плохого. Только возможно они простоят немного меньше. Срок службы у хорошо обработанных столбов из плотных пород древесины не более 40 лет. Тонкостенные железные трубы даже хорошо обработанные могут простоять и того меньше. Поэтому чем толще стенки трубы, тем лучше. Но чем больше толщина стенок, тем они дороже.

Для существенного продления жизни железных столбов их требуется хорошо покрасить в 2 слоя с нанесением грунтовки. А для защиты от съедания ржавчиной изнутри, заварить отверстие трубы, либо надеть специальную пластмассовую или железную крышку.

Деревянные столбы так же требуют покраски и нанесения антибактериального покрытия. Та часть столба, что будет зарыта в землю, хорошенько обрабатывается пропиткой на основе битума или олифой. Желательно подольше подержать столб в пропитке, так он впитает её в себя как можно глубже. Верхнюю часть можно обработать антигрибковым средством, нанести слой лака или покрасить.

На залитые столбы крепят параллельные лаги. Столбы, лаги и доски лучше красить до того как они были установлены, иначе процесс покраски усложнится, и останется множество непрокрашенных мест, которые в последствии окажутся уязвимыми для гниения.

Для ускорения покраски можно собрать небольшую стопку досок и прокрашивать их с торцов. На прокраску торцов по отдельности каждой штакетины уйдёт очень много времени. Придётся брать доску, проходить кисточкой по всей её длине и таким образом каждую, тогда как, объединив их в стопку, широкой кисточкой можно пройтись по торцам 3-4 досок одновременно, что существенно ускорит и облегчит покраску.

Особое внимание уделите торцам на концах досок. Структура дерева очень пористая, поэтому в таких местах краска плохо прокрашивает поверхность, в результате чего данная часть доски очень уязвима.

Особенно если плохо прокрашенный конец доски контактирует с землёй.

Добиться максимально ровного расположения штакетин забора между собой, поможет предварительная разметка направляющих(лаг). Обычной линейкой пройдитесь по первой верхней направляющей, оставляя мелом или карандашом отметки, куда будут крепиться доски забора. Нанеся разметку на направляющих, штакетина сначала крепится к верхней направляющей. После чего к доске прикладывают уровень и по уровню крепят к нижней лаге. Закрепив, таким образом, доски первого пролёта забора, переходят ко второму, полностью повторяя процесс. Внимание следует уделить расположению штакетин возле столбов, так как там могут возникнуть проблемы.

Избежать волн верхней части забора поможет предварительная разметка досок. Для этого поднесите первую штакетину к пролёту и поставьте так, как она должна быть установлена. Измерьте расстояние от верхней лаги до верхней части забора. Именно это расстояние нужно предварительно отметить на всех досках. Для этого положите доски в ряд, у первой и последней доски в ряду отметьте нужное расстояние, уровнем или доской опираясь на отметины первой и последней доски, прочертите линию по всем доскам в ряду. После чего их можно спокойно монтировать, не боясь закрепить ниже или выше положенного.

Забор из штакетника может быть сплошным или с зазорами. В случае забора с промежутками, расстояние между штакетинами делают равной ширине штакетины.

Деревянный забор из штакетника

Деревянный забор из штакетника